落秋文学

第二章 服饰（第2页）

一般好的裙，式样较多。如苏州妇女的“白褶裙”，整幅裙多达上百个褶，裙前面有类似蔽膝，左右打褶的“马面裙”，又叫“月华裙”，因为裙的每个褶中，五色俱全，好似皎洁的月亮晕耀光华而得名；又有“弹墨裙”，是用墨弹在裙口子上，雅素而别具风格，像一幅水墨画，渲染出千姿百态的变化。此外还有“凤尾裙”、“鱼鳞百褶裙”、“洋印裙”、“金泥簇蝶裙”、“绣凤凰裙”、“满花裙”、“一块玉裙”、“鬼子栏杆裙”、“饰件镶滚裙”、“叮当裙”等等，这些裙各具特色，不仅突出了妇女修长的身段，又显示了华丽而丰富的装饰美。

清代未成年女子都穿裤。裤式为高腰、合裆、裤长至脚，造型不像男子的裤那么肥阔。穿的时候用一条长带系腰，余下的部分作为装饰。女子的裤比男子的色彩鲜艳，花纹丰富，可以按自己的喜欢选用。另外女子的裤口还有一个共同点，即在裤脚上饰有各种镶边。光绪时，裤口要做好几层镶边，第一道最宽，二、三道就窄了。到了宣统的时候，裤管时兴细窄，镶边便比以前减少了。

2。男子服饰——衣袂飘飘真贤士

商周时期人们穿的多是分为上、下两部分的衣裳，这是当时男人的常服。春秋战国时期，男人们开始穿着一种上衣下裳连在一起的新衣裳——深衣，使分为上下两截的衣裳变成了妇女的专用品。

深衣在当时确实有不少优点。它缝制容易，穿着方便，既利于活动，又能严密地包裹住身体，还可以充分利用布料。因此很快流行开来，无论文人、武夫、官员、平民，全都把它作为日常服装，甚至作为礼服穿用。

战国时期，南北各国的文化出现了明显的不同，深衣的式样也出现了明显的不同。北方的深衣衣袖窄长，上衣紧贴身体，显露出胡人服式的一些特点;下面的衣裾宽大。而在南方可以看到3种以上的不同深衣。一种深衣的式样很特别，衣袖肥大而下垂，在衣袖口处突然收紧，衣裾长可拂地，人们称它为“垂胡形衣袖”。这种衣袖可以兼作口袋使用，香袋、手巾、零钱等都可以放在里面。这是当时贵族妇女穿用的常服。另一种服式的肩部、腋下比较宽松，衣袖从肩往下逐渐变窄，形成细长窄小的袖口。衣裾拂及地面，使足部不外露。还有一种深衣式样显得很简陋，它衣袖宽松，像一只圆筒，衣服上下宽窄相近，衣裾较短，露出了双脚。前襟下面还露出了下垂的右内襟。这种形式简陋、裁剪方便、适宜劳作的服装是社会中下层劳动人民的日常衣着。

汉代，上身穿短襦，下身穿裤子或在腿上缠绕斜幅的服装集合更为广泛地流行开来。当时劳动人民**身体，仅穿一条下裳劳作是很常见的。当时的那种短裤与今日的中式短裤相近，汉代人称之为“裈”，是劳动人民常穿的。“犊鼻裈”是劳动人民穿的另一种短裤。它十分短小，只是一块三尺长的布帛围在腰胯间。关于“犊鼻裈”，还有一些与当时的名人有关的故事：

汉代文学家司马相如琴挑富家卓王孙新寡的女儿卓文君，文君私奔，与相如在临邛卖酒，“文君当垆，相如身自着犊鼻裈，与保庸杂作，涤器于市中”。

三国魏阮籍﹑阮咸叔侄俱名列竹林七贤。阮族所居，在道北的都是富户，在道南的都是贫家。俗有七月七日晒衣之习，是日，居道北诸阮盛陈纱罗锦绮，居道南之阮咸“以竿高挂大布犊鼻裈于中庭”。人多怪之，他说：“未能免俗，聊复尔耳!”用以调侃世俗。

到了唐代以后，男子的服装就逐渐简单起来。长袍成了最常见的衣着。这种袍服与标榜正统汉族礼仪文化的官员礼服不同，吸收了比较多的北方游牧民族服装因素。日常穿用的袍服，袖子较细窄，襟裾也较短，仅及踝部，甚至有些短袍仅过膝部。衣身较紧凑，采用圆领或大翻领。这样的袍服节省原料，活动起来也方便，很快便在社会上流行开来。与此同时，广大劳动阶层中，短衫、短袍也一直流行着。它们和长袍的式样大体相似，只是衣襟较短，更加紧身，有对襟的，更多是掩襟的，一般是将前襟掩到右侧，在腋下用纽绊束住，和它配合穿用的是长裤和靴子。

在唐代，人们还会在袍服外加穿一件无袖的半臂，这种衣着在宋代及后世流行得更普遍，还有了不少改进。晚唐五代时期，有过一种圆领缺胯短衫。它在衣服的两侧开出较高的胯缝，可能是劳动人民便于劳作的衣式。

宋朝时期，在程朱理学“存天理、去人欲”的鼓吹下，封建统治者有了尽力压低人民物质条件的借口。宋代帝王在大力搜刮民财享用的同时，却多次宣布平民服饰要“务从简朴”，“不得奢僭”。当时的社会舆论也顺应这些欺骗，主张衣着简朴洁净，不提倡华丽奢侈。因此，宋代的服装显得朴素简单，日益世俗化。但当时人们对服装的质料、颜色、纹饰还是很注重的。相比之下，穿着短衫的各种劳动者就随便得多，衣式变化也较大。

宋代当时的士大夫阶层还爱穿宽大的长袍，叫作道袍，也叫作直裰或直缝，这是由于它的背面分成左右两个衣片，中间用一道直线缝合。直裰多用素纱、素绢、麻布及棉布等衣料制作，颜色以官方规定百姓平民可使用的黑色、白色为主。有趣的是，当时的文人士大夫中又风行起古代的幅巾，式样和名称有近百种，如所谓程子巾、山谷巾、华阳巾、高士巾、仙桃巾、云巾、葛巾等等。

元人以白、蓝、褐色最为流行。蒙古人尚白色，以白为洁；蒙古人崇拜天，所以也尚青色。质孙服是蒙古族的衣冠之一，汉话译为“一色衣”，与周代的深衣近似。衣袖较紧、窄，而且下裳较短。衣长至膝下，腰部有无数褶裥，造型像现在的百褶裙，在裳腰部加横裥，领式多是右衽交领、方领、盘领。下身是小口裤，脚穿络缝靴，腰间开始时用毡毳革作装饰，后来用拧丝金线或用红紫帛捻成线，横缠在腰上，这样骑在马上，束紧腰围就显出了体型的轮廓。衣饰的纹样有日、月、龙、凤等纹。质孙服用青、红色绵做的较多，在衣的肩背间缀以大珠作为装饰。

此外，元代一般男子穿宋代圆领袍和交领袍，头戴宋式幅巾。贫苦的劳动人民则是短衣，披蓑衣，窄裙或赤足裹腿，腰系大带，衣式多为右衽、交领，插簪或戴斗笠。

明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行。法服大体同于唐朝。官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同。不仅如此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。明代的男装，有官阶者日常多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，书生多穿直裰或曳撒，戴巾。一般平民穿短衣，戴小帽或裹头巾。在这个时候，出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来，它就是清代“瓜皮小帽”的前身。

清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形，是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩（古时称“缺裤”）、四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。

在《红楼梦》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中，记述了一段内容:“那日宝玉本来穿着一裹圆的皮袄在家歇息……忽然听说贾母要来，便去换了一件狐腋箭袖，罩一件元狐腿外褂。”这里说明“一裹圆”是休闲衣服，不可登大雅之堂，所以贾母到来，贾宝玉必须换掉便装，改着正式穿戴。清朝时长袍外面的马褂身长不过膝，袖宽且短。衣服上的佩饰比较繁琐，一个金银牌上垂挂着数十件小东西，如耳挖子、镊子、牙签，还有一些古代兵器的小模型，如戟、枪之类。

男装中以褂最为盛行，马褂是清代男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。清赵翼《陔余丛考·马褂》记：“凡扈从及出使，皆服短褂、缺襟及战裙。短褂亦曰马褂，马上所服也。”

马褂作为外用，有单、夹、棉几种不同做法，一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用；官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫“补褂”。清初马褂采用天蓝色，乾隆时以玫瑰紫为佳，清末深绛（赤、大红）最流行，民国时期流行浅灰和浅驼颜色。