落秋文学

第二章 服饰（第1页）

第二章　服饰

每个民族都有属于自己的特色服装。从三皇五帝到明朝，汉民族所穿的服装被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装。汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服，袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。而某些历史阶段时汉族人所穿的汉化服装，如旗装、旗袍、马褂等不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

1。女子衣衫——鬓影衣香媚千年

根据有关数据记载，我国在先秦时期就建立了服制，并对以后各个历史朝代产生了很深远的影响。先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳，宽衣博带，《说文解字》说：“上曰衣，下曰裳。”下身穿的裳实际是裙，而不是裤。如周天子赏赐给属下的“赤带”就是一块红色的布，在腰间垂于腹前，它是贵族身份的标志，又叫韦。这时的衣服是右衽窄袖长衣，长度在膝盖上下，领袖是襟，裙都用花边装饰，没有纽扣。

秦代服制与战国时无大差别，保持了中国服饰深衣的基本形制。西汉服装仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。

身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，这是秦汉以前女子服装比较普遍的风格。贵族女子的肩臂上缠巾帼，裙、襦上外用丝绣，丝屐上绣花。庶民女子臂上不缠巾帼（围巾），只用一块布覆上，衣袖没有贵族女子的那样宽大，裙也没有那么长，为了劳动方便，裙外还要架一条围裙。到了秦汉，女子服装有了一些变化，“上短下长”，上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙长到曳地，尤其贵族女子的裙更长，甚至走路时要由两个婢女提携。秦汉时，女子服装既有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式很多，最有名的是“留仙裙”。相传汉朝赵飞燕被立为皇后以后，十分喜爱穿裙子。有一次，她穿了条云英紫裙，与汉成帝游太液池。鼓乐声中，飞燕翩翩起舞，裙裾飘飘。恰在这时大风突起，她像轻盈的燕子似的被风吹了起来。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是说来也怪，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。

魏晋南北朝时期基本上处于分裂状态，各个朝代的服装有所不同。女子服装从式样来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，并且上短下长。“下衣”是指裤服到胸，裙长曳地，贵族女子的裙长要曳地五尺。一般庶民或奴婢等女子，上穿开领大袖衫，衣长仅覆腰，下着长裙，裙长至足，腰系长带。

唐时期妇女的服饰显示出一种与众不同的风格，这也与当时的审美观有关，当时以体态丰腴为美，小女子喜欢穿男装。当时妇女的服饰很丰富。女子与男子一样也穿“背子”，款式是对襟式。由于“背子”穿着比较方便，所以宫中的宫女多喜欢穿用，而且定为当时的礼服。平常女子也多穿“背子”，但在服饰面料、装饰和做工上大为逊色，领子袖口和下摆处只有深色的厚质面料作款式，服色一般用白色。当时另一种没有袖子的服饰与“和尚”服相似，穿在衣衫的外面，在唐俑中常能见到这种装束。还有一种穿在衣服外面的服饰叫“缦衫”，它的形制特别短小，一般是舞乐女子穿的，据说舞女刚露面时，多穿着缦衫，等跳到一半时，舞女们就都脱去缦衫露出里面穿的有绣纹的美丽衣裙来，令宾客们眼前焕然一新。

总体看来，隋唐妇女的服饰花样繁多，五光十色，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。

窄、瘦、长、奇是宋代妇女服装的主要特征。

宋代贵妇的便装时兴瘦、细、长，与以前各个时期都不太相同。衣着的配色也打破了唐代以红紫、绿、青为主的惯例，多采用各种间色，如粉紫、黑紫、葱白、银灰、沉香色等。色调淡雅、文静，合理地运用了比较高级的中性灰色调，衣饰花纹也由比较规则的唐代图案改成了写生的折枝花纹，显得更加生动、活泼、自然。

宋代一般平民女子，尤其是劳动妇女或婢仆等，仍然穿窄袖衫襦。只是比晚唐、五代时的更瘦更长，颜色以白色为主，其他也有浅绛、浅青等。裙裤也比较瘦短，颜色以青、白色最为普遍。

宋代妇女的衫多半用刺绣为装饰。大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、绫、缣等轻软的料子。

襦与袄是相似的衣式，襦的造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄。襦有单襦、复襦，单襦与衫相近，复襦与袄相近。通常，宋代贵族妇女的服色以紫红、黄色为主，用绣罗并加上刺绣。平民妇女多以青、白、褐色为多，上了年纪的妇女也喜欢穿紫红色的襦。而袄大多是有里子或夹衬棉絮的一种冬衣，对襟，侧缝下摆开气，又叫“旋袄”，可以代替袍。宋代对袍的穿用是有限制的，除命妇可以穿外，其余大多数的民间女子是不准穿的。后规定命妇的袍色，三品以上是紫色，绣着仙鹤和芝草，三品以下一律用黄色，并不绣花样。至于袄的服色，除了白色规定作为“凶服”外，其余的没有什么限制，可以随各人的喜好来选择。

窄袖衣是宋代女子中普遍流行的一种便服。式样是对襟、交领、窄袖、衣长至膝。特点是非常瘦窄，甚至贴身。由于这种服装式样新颖又省料，既便于行动，又夸张了女性的曲线美，所以很快就流行了起来，不但贵族女子喜欢穿，一般的女子也喜欢穿。

元代妇女服饰包括蒙古妇女和汉族妇女的服饰。汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比较瘦俏的背子、衫襦、云肩等，下身多穿褶裙，头上一般梳顶心簪。后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿左衽、窄袖、腰束大带的长袍的人渐渐多起来。另外，这一时期在妇女中还流行各种单、夹棉的对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的。而蒙古族妇女的服饰是以袍为礼服，袍式宽大而长，右袄交领，袖子大，但在袖口处较窄，式样类似于现在的蝙蝠衫。

明代女装时兴窄袖的衫襦、背子、长裙等。“背子”是明代贵族妇女的礼服之一，又称“披风”，与前代的背子、背心相似，一般在秋冬季节穿。一般妇女也把“背子”作为礼服穿，式样是大袖宽身。“比甲”本来是元代的服饰，但在明代受到北方地区妇女的喜欢。“比甲”对襟、盘领或交领，无袖或短袖，长至臂部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。自从元代有了纽扣之后，“比甲”上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧。“比甲”一般穿在大袖衫、袄子之外，下面穿裙，所以“比甲”与衫、袄、裙的色彩搭配能显出层次感来。长袄、长裙是明代的一种便服。长袄的式样是盘领、交领或对襟，领子上用金属扣子系紧，窄袖，领袖和下摆都有缘边，与明代前的袄不同的是，一般长到膝下，所以叫“长袄”；服色多用紫色、绿色；衣料一般是罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。明代还有一种妇女内衣，叫“腰子”，是围在妇女胸前，露出肩臂和乳胸上部的一种衣服，它与肚兜不同，是用宽幅的纱绫横缠在胸前，有的还使用纽扣并加刺绣。

明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚。裙上绣着折枝花纹，或在裙幅下边一两寸的位置绣上花边，作为压脚。最初裙幅用六幅，这是遵循古代仪礼，所谓“裙拖六幅湘江水”。到了明代末年，裙幅变成了八幅，腰间的细褶也多了起来，走起路来这些细褶好像粼粼的水纹一样。

清代，汉、满族女装发展的情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样不断翻新；到晚清时，都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面了。清代妇女服饰中最为显著的变化是纽扣的使用。纽扣成为清代各种衣服上不可缺少的衣饰，纽扣最初只装饰在领子上，使自古以来的交领、盘领、直领等领一改而成了高领。原来脖子总露在外面，有了纽扣就可以不露了。

旗袍是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。

清代汉族妇女的服饰大多沿袭明代，一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。袄的质料多用棉、缎，衫多用纱、罗、绸等，也有舍织蜡染的花布，颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。冬天也用貂、狐之类的皮毛。镶边也是极为复杂、精美，当时有“十八镶”的说法。